Wykończenie zgodnie Z PLANEM

Harmonogram to plan prac niezbędnych do wykonania na danym etapie budowy. Gdy zostały ułożone wszystkie instalacje, tynki, zamontowane parapety, możemy przystąpić do prac wykończeniowych. Należy do nich zaliczyć między innymi wyrównywanie oraz malowanie ścian wewnętrznych, a także montaż płytek ceramicznych.  Ostatni w domu zjawiają się specjaliści od podłóg i schodów drewnianych, a w końcu monterzy drzwi wewnętrznych oraz listew przyściennych. Na ten etap prac warto zrobić dość szczegółowy harmonogram. Oszacowanie terminu prowadzonych prac i określenie zakresu ich przebiegu pozwoli nam przede wszystkim na zamówienie oraz dostarczenie w  odpowiednim momencie koniecznych materiałów. Dzięki niemu będziemy wiedzieli, ile czasu zajmą poszczególne etapy wykończenia. Wcześniejsze rozplanowanie prac ułatwi nam także dokonanie korzystniejszych zakupów. Harmonogram jest również niezbędny, by zaplanować na określony czas fachowców.

DOBRY PLAN DZIAŁAŃ

Na poziomie prac wykończeniowych przydatne będzie bardziej szczegółowe rozpisanie wszystkich zadań do wykonania wraz z ilością niezbędnych materiałów lub powierzchni do wykończenia, którą podaje się w odpowiednich jednostkach. Może to być liczba m² ścian do malowania, tapetowania oraz ułożenia płytek ceramicznych czy okładzin kamiennych, a także liczba drzwi wewnętrznych do zamontowania. Oprócz czasu trwania poszczególnych prac zaznacza się przerwy technologiczne konieczne np. podczas układania parkietu. Z harmonogramu wynika także czas zatrudnienia każdej z ekip, możemy też zaznaczyć w nim ewentualne wizyty inspektora nadzoru, terminy dostarczenia materiałów, daty odbioru poszczególnych etapów i datę odbioru budynku.

UKŁADANIE PŁYTEK

Najlepiej powierzyć je glazurnikowi z  doświadczeniem, którego prace wcześniej oglądaliśmy. Poza umiejętnościami powinien on mieć również odpowiednie narzędzia. Płytki ścienne można układać na wielu podłożach, które powinny być jednak wysezonowane. Układanie płytek na tynku jest możliwe po 28 dniach od jego naniesienia, jeśli jego wilgotność nie przekracza 1%. Jeśli zdecydujemy się na montaż płytek na zagruntowanej ścianie betonowej, można do niego przystąpić po 3 miesiącach od zakończenia betonowania, wilgotność powinna wynosić 4%. Ceramikę i okładziny kamienne można też montować bezpośrednio na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-włóknowych, jednak dzień wcześniej trzeba je zagruntować. Układanie płytek na podłodze trzeba poprzedzić wykonaniem wylewki samopoziomującej. W  miejscach mokrych, np. wokół wanien, brodzików i  umywalek, oraz na podłodze łazienki należy przed przyklejaniem płytek ułożyć warstwę płynnej folii izolacyjnej. Do montażu potrzebne będą worki lub wiaderka z gładzią, kleje do płytek i zaprawy do fugowania. Glazurnicy muszą też mieć silikony do uszczelnień i dylatacji.

GRUNTOWANIE ŚCIAN I PIERWSZE MALOWANIE

Do malowania nowych  ścian przystępujemy po ich wysezonowaniu. Malowane podłoże musi być bowiem całkowicie suche. Tynk gipsowy można pokrywać farbą po ok. 2 tygodniach od nałożenia, natomiast świeży tynk cementowo-wapienny dopiero po 3-4  tygodniach. Zanim rozpoczniemy pierwsze malowanie, musimy sprawdzić, czy na powierzchni ścian i sufitu nie ma dziur oraz rys. Mogą one powstawać na skutek osiadania nowego budynku. Najczęściej są to niewielkie, dość płytkie rysy i pęknięcia w tynku, gładzi lub w miejscu łączenia płyt gipsowo-kartonowych. Kolejnym etapem prac jest zagruntowanie podłoża. Jest ono konieczne w przypadku nowych tynków oraz ścian wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych. Gruntowanie nie jest wymagane, gdy użyto płyty gipsowo-włóknowej. Należy zastosować grunt odpowiedni dla farby nawierzchniowej, którą chcemy pomalować ściany. Dopiero po jego wyschnięciu można przystąpić do wykańczania ścian. Gruntowanie oraz malowanie tych płaszczyzn najlepiej przeprowadzać w temperaturze powyżej 5°C, przy wilgotności poniżej 80%. Malowanie można też zaplanować w późniejszym terminie, gdy będą już ułożone posadzki i zamontowane futryny drzwi wewnętrznych. Farby na ściany i  sufity kupujemy gotowe lub z mieszalnika. Najlepiej wstrzymać się z zakupami aż do wykonania przez wykonawców dokładnego pomiaru powierzchni do pomalowania – unikniemy zakupów ponad miarę potrzeb.

Zakup materiałów posadzkowych, okładzin ściennych, a także sprzętów łazienkowych oraz wyposażenia kuchni to ostatnie prace przed przeprowadzką. W wielu przypadkach warto kupić materiały wraz z usługą montażu - oszczędzamy wówczas na stawce VAT. Równie opłacalne jest też korzystanie z promocji oraz zakup końcówek serii, czy też nabywanie materiałów z ekspozycji. Na tym etapie nie należy jednak oszczędzać na robociźnie.

UKŁADANIE POSADZEK DREWNIANYCH

Przed przystąpieniem do układania podłóg drewnianych i  drewnopochodnych konieczne jest również wcześniejsze wyrównanie i  zagruntowanie podłoża, należy też sprawdzić wilgotność pomieszczenia i wylewek. Podczas montażu parkietu optymalna temperatura otoczenia to 18-22°C, a wilgotność powietrza powinna mieścić się w  granicach 45- -60%. Dopiero kiedy jest sucho, układamy posadzki drewniane: parkiet, panele drewniane lub laminowane i deski warstwowe. Do ich wykonania można przystąpić, gdy wilgotność podkładu betonowego nie przekracza 3%. Istotna jest także wilgotność desek, nie może przekraczać 9%. Jeśli jest zbyt wilgotno, suszymy pomieszczenia (można wypożyczyć specjalne maszyny osuszające). Na 48 godzin przed rozpoczęciem montażu posadzki, umieszczamy zamknięte paczki z elementami drewnianymi w pomieszczeniu, w którym będą układane. Dzięki temu „dostosują” się one do wilgotności powietrza w  pomieszczeniu. Montaż parkietu należy powierzyć fachowcom, panele laminowane można ułożyć samodzielnie. Posadzki trzeba chronić przed uszkodzeniem, na przykład rozkładając arkusze tektury czy zużyte kartony. Gdy parkiet będzie gotowy, a  przed jego cyklinowaniem i  nałożeniem warstwy wierzchniej (lakieru lub oleju), trzeba zaplanować 2-3-tygodniową przerwę.

Plan prac należy korygować na bieżąco, zaznaczając rzeczywisty postęp robót i wszystkie opóźnienia wpływające na terminową przeprowadzkę.

MONTAŻ DRZWI I COKOŁÓW

W oczekiwaniu na lakierowanie lub olejowanie podłóg drewnianych można zaplanować montaż drzwi wewnętrznych oraz cokołów i listew przypodłogowych. Jeśli zaś zamierzamy ułożyć na podłodze wykładzinę, to wygodniej będzie zamontować drzwi w pierwszej kolejności. Podczas ich instalacji temperatura otoczenia powinna wynosić powyżej 18°C, a wilgotność powietrza 45- -60%. Najczęstszym błędem przy montażu drzwi jest niedokładny pomiar otworu – wymierza się go po ułożeniu posadzki. Przed montażem ościeżnicy na piankę warto osłonić podłogę folią, ponieważ w razie zachlapania będzie bardzo trudno ją usunąć. Coraz częściej producenci tak przygotowują drzwi, by ułatwić ich instalację. Wiele elementów może być zmontowanych lub zamontowanych fabrycznie, najczęściej są to ościeżnice, wkłady i szyldy od zamków oraz zawiasy. Pierwszy etap to poprawne osadzanie ościeżnicy w otworze pozostawionym w ścianie, potem przystępujemy do przymocowania listew maskujących i zawieszenia skrzydła. Jeżeli drzwi są robione przez stolarza, skrzydła powinny być pomalowane i  polakierowane przed montażem ościeżnic, aby zdążyły wyschnąć. Przed przystąpieniem do mocowania drzwi, należy dokładnie przeczytać warunki gwarancji. Dzięki temu unikniemy sytuacji (np. samodzielnego podcinania, montażu ościeżnicy kołkami, a nie na piankę), w których można stracić gwarancję.

SZLIFOWANIE I LAKIEROWANIE PARKIETU

Po koniecznej przerwie technologicznej można przystąpić do cyklinowania i nakładania warstwy ochronnej parkietu – lakierowania bądź olejowania. Gdy posadzki są wyszlifowane, trzeba je dokładne odkurzyć, po czym nakłada się na parkiet podkład, a następnie lakier w dwóch warstwach w odstępie kilkunastogodzinnym lub olej. Utwardzenie lakieru następuje po 1-3 dniach. Można wtedy ostrożnie korzystać z  lakierowanej powierzchni. Jednak dopiero po 1-2 tygodniach lakier uzyskuje pełną twardość i  podłogę można w  pełni eksploatować. Olejować można na zimno lub na gorąco (dwukrotnie). Podłoga nadaje się do użytku po 10-14 dniach od zaolejowania.

DRUGIE MALOWANIE

Gdy podłoga jest już wykończona, a  drzwi zamontowane, można po raz drugi malować ściany. Konieczne jest osłonięcie styków futryn ze ścianami, listew przypodłogowych, parapetów i grzejników. Najwygodniej użyć do tego szerokiej taśmy malarskiej. Drugie malowanie powinno być bardzo staranne. Aby uzyskać dobry efekt, trzeba używać różnego rodzaju wałków i pędzli – szczególnie na styku ścian z sufitem lub za grzejnikiem.

OSTATNIE PRACE

Na zakończenie wykonywany jest biały montaż. Polega na instalacji umywalek, wanien, brodzików, kabin prysznicowych, sedesów i bidetów. Zakupy tych produktów możemy zrobić jeszcze w trakcie wcześniej toczących się prac. Po zamknięciu stanu surowego z pewnością wygospodarujemy bezpieczne miejsce do ich składowania. We współczesnych łazienkach urządzenia montujemy zazwyczaj na stelażach instalacyjnych. Ich wybór zależy od typu zabudowy, do jakich ścian będą one zamocowane – oczywiście są one instalowane znacznie wcześniej. Podczas ostatniego etapu prac wykończeniowych pamiętajmy o zabezpieczeniu podłóg tekturą – unikniemy zniszczeń w  trakcie montażu urządzeń higienicznych. Konieczny do funkcjonowania kuchni sprzęt AGD wymagający podłączenia do instalacji wodnej oraz elektrycznej, a  więc pralkę, zmywarkę czy płytę indukcyjną, warto kupić przy okazji zakupów sprzętów łazienkowych. To, co wymaga doprowadzenia wody, podłączą glazurnicy lub hydraulicy, a elektrycy resztę. Na tych ostatnich powinny już czekać kupione gniazdka i  włączniki oraz elementy i  oprawy oświetleniowe. Na meble wykonywane na zamówienie: kuchenne szafki, szafy i garderoby w zabudowie oraz meble łazienkowe zwykle trzeba trochę poczekać. Jeśli zależy nam na szybkiej przeprowadzce, złóżmy zamówienie z odpowiednim wyprzedzeniem. Ostatni etap obejmuje instalację okapu kuchennego oraz karniszy.