Drzwi wewnętrzne

Drzwi wewnętrzne dobieramy ze względu na ich funckjonalność i konstrukcję skrzydła. Jeśli bierzemy pod uwagę sposób otwierania, to drzwi rozwieralne są najbardziej popularne – w pełni otwarte skrzydło pozostawia przejście szerokości otworu, natomiast zamknięte niemal całkowice odgradza od siebie pomieszczenia. Drzwi przesuwne oszczędzają miejsce – przesuwające się na ścianę lub chowane w ścianie skrzydło pozwala wykorzystać przestrzeń zabieraną zwykle przez drzwi rozwieralne. Harmonijkowe i składane drzwi sprawdzają się przy całkowitym braku miejsca na skrzydło drzwiowe. Każdy z wymienionych rodzajów drzwi może występować w wariancie jednoskrzydłowym i dwuskrzydłowym. Rozwieralne jednoskrzydłowe są najczęściej drzwi wewnętrzne wejściowe, pozostałe drzwi w mieszkaniu mogą mieć dowolny sposób otwierania. Konstrukcja skrzydła drzwiowego ma wpływ przede wszystkim na trwałość. Tańsze i mniej trwałe drzwi płytowe zbudowane są z jednolitej płyty wykonanej z materiału drewnopochodnego lub mają formę ramy drewnianej oklejonej cienką płytą, zaś w środku jest płyta wiórowa, kartonowa lub układane w jodełkę paski płyty pilśniowej. Znacznie trwalsze są drzwi płycinowe – skrzydło składa się z dzielonej ramy i wypełniających ją płycin. Rama zwykle jest z drewna, płyciny z drewna, sklejki, tworzywa lub szkła.

Gdy będziemy montować drzwi w nowym domu lub mieszkaniu, potrzebne nam będą wymiary otworu w murze – wysokość, szerokość oraz grubość muru. Mierzymy go w kilku miejscach, może być bowiem tak, że jest różnica w wymiarach. Zawsze zapisujemy najmniejszy wymiar. Wysokość otworu w murze podaje się od gotowej podłogi – trzeba więc do szlichty dodać wysokość wszystkich warstw posadzki. Gdy podczas remontu chcemy pozostawić starą ścieżnicę, a wymienić tylko skrzydło, wysokość otworu mierzymy od wykończonej podłogi do góry futryny, natomiast boki od jednego do drugiego, nie wliczając listew wykończeniowych.

Rozpiętość cen drzwi wewnętrznych jest bardzo duża. Zależy ona od materiału, z jakiego są wykonane – drewniane i fornirowane zawsze będą droższe od tych z płyt wiórowych, MDF czy HDF. Najtańsze są drzwi o konstrukcji płytowej wykonane z płyty wiórowej malowane na biało lub oklejone folią drewnopodobną – za samo skrzydło zapłacimy od 100 do 700 zł, ościeżnica to koszt około 150-200 zł. Drzwi płytowe z ramą MDF i pokryte płytą HDF zabezpieczoną folią odwzorowującą rysunek słojów drewna kupimy od 300 zł. Za drzwi o konstrukcji ramowej wykonane z MDF i lakierowane zapłacimy w granicach 400-800 zł. Drzwi z litego drewna zaczynają się od ok. 400 zł, ale są też modele po kilka tysięcy za sztukę. Drzwi harmonijkowe możemy kupić już za około 100 zł, przesuwne naścienne – za 300 zł. Za kasetę do drzwi przesuwnych zapłacimy kilkaset zł, w komplecie z drzwiami możemy ją kupić od 1200 zł.

Aby określić model drzwi, stajemy przed nimi po tej stronie, po której skrzydło otwiera się w naszym kierunku. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie, gdzie umieszczone są zawiasy. Drzwi prawe to takie, które mają zawiasy po prawej stronie, gdy otwieramy je do siebie. Drzwi lewe mają zawiasy po lewej stronie. Gdy zawiasy są ukryte, wykonuje się test klamki. Jeśli mamy ją po lewej stronie, zawiasy znajdują się po prawej – drzwi są więc prawe. Drzwi są lewe, jeśli klamka jest po prawej stronie.

Otynkowane fragmenty ścian, w których montowane były drzwi, czasami trzeba ponownie wyrównać, korzystając np. z ręcznego tynku gipsowego, który pozwala uzyskać gładką powierzchnię, bez potrzeby wyrównywania całych ścian. Szczelinę między ościeżnicą a ścianą zakryjemy listwami maskującymi. Jeśli ościeżnice były uszczelniane pianką montażową, najpierw odcinamy ewentualny jej nadmiar, a następnie przystawiamy listwę w miejscu, w którym ma być zamocowana. Może zdarzyć się, że będzie wymagała skrócenia. Po rozprowadzaniu kleju montażowego na całej długości listwy mocno dociskamy ją do ściany. Aby ustabilizować połączenie, możemy zastosować ściski stolarskie. Ostatnim etapem jest nałożenie silikonu dopasowanego do koloru futryny między listwę a ścianę.