Płyty chodnikowe

Kostka brukowa powinna spełniać wiele warunków. Przede wszystkim musi być funkcjonalna, czyli dopasowana do zadań, jakie ma spełniać – inne parametry będą niezbędne w przypadku nawierzchni ścieżek, inne podjazdów. Niezależnie od funkcji, zawsze powinna być estetyczna i trwała. Ważna jest też grubość kostki – dobieramy ją do spodziewanego natężenia ruchu. Na alejki i ścieżki w zupełności wystarczy kostka o grubości 4 cm lub płyty 3-4 cm, na podjazdy, parkingi lub drogi dojazdowe należy wybrać kostkę brukową o grubości 6-8 cm. Bogaty wybór kształtów, faktur i kolorów zapewnimy sobie, sięgając po tzw. szlachetną kostkę brukową odznaczającą się dużymi walorami estetycznymi – może to być kostka płukana, szczotkowana, z posypką granitową lub postarzana.

Podsypka pod płyty ogrodowe jest częścią podbudowy niezbędnej do wykonania trwałej i stabilnej nawierzchni. Rolą podsypki pod płyty chodnikowe jest wyrównanie warstwy podbudowy oraz zapewnienie możliwości szybkiego odwodnienia nawierzchni. Na warstwie nośnej podbudowy ze żwiru lub kamienia układamy podsypkę piaskową – ważne, aby była ona wykonana z kruszyw dobrze klinujących się. Niektórzy zalecają zaprawy cementowo-piaskowe, ale mogą one brudzić płyty. Grubość podsypki pod płytę chodnikową nie powinna przekraczać 5 cm.

Kluczem do sukcesu nawierzchni z płyt betonowych na gruncie jest prawidłowe wykonanie dobrej podbudowy oraz zachowanie odpowiednich odstępów między płytami. Dzięki dobrze wykonanej podbudowie obciążenia z warstwy wierzchniej płyt przekazywane będą na podbudowę, a następnie na podłoże gruntowe. Najpierw należy odpowiednio wyprofilować teren, konieczne jest więc usunięcie warstwy humusu oraz korzeni roślinnych. Grunt słabo nośny wymaga wzmocnienia – wykorzystujemy w tym celu popiół lotny lub cement. Grubość podbudowy i rodzaj zastosowanego kruszywa dobieramy do typu gruntu i natężenia ruchu – najczęściej w warunkach domowych wykonuje się podbudowy, których grubość nie przekracza 15 cm. Kruszywo na podbudowę może być łamane lub naturalne, ważne by było odpowiednio zagęszczone. Po wykonaniu podbudowy układa się krawężniki na zaprawie cementowej, które zapewnią właściwą pracę nawierzchni i zapobiegną jej obsuwaniu się. Warstwę podbudowy wyrównujemy podsypką. Pomiędzy płytami zachowujemy odstępy ok. 5 mm.

Metoda układania płyt„na mokro”, czyli na betonie sprawdzi się w sytuacji, gdy zależy nam na uzyskaniu podwyższonej wytrzymałości płyt na duży nacisk. Niezbędne jest przygotowanie wylewki, najlepiej zbrojonej. Kolejne etapy prac to usunięcie humusu i : wykonanie korytowania na głębokości ok. 60 cm, następnie wykonanie 30 cm warstwy podsypki ze żwiru, a na niej 5-10 cm warstwy piasku wymieszanego z cementem. Taką podbudowę polewamy wodą, wyrównujemy i ubijamy. Kolejnym krokiem jest ułożenie hydroizolacji zatrzymującej przesiąkanie wody z gruntu. Dopiero na tak przygotowanej podbudowie wykonujemy wylewkę betonową, pamiętając o zachowaniu odpowiednich warunków temperatury i wilgotności. Do układania płyt możemy przystąpić po uzyskaniu przez beton pełnej wytrzymałości – zazwyczaj jest to ok. 28 dni. Płyty mocujmy przy wykorzystaniu zaprawy cementowej lub specjalnego kleju przeznaczonego do betonu.s Ważne, aby pozostawiać pomiędzy płytami odpowiedniej szerokości szczeliny, tj. w granicach 4 do 10 mm. Każda ułożona płyta musi być wypoziomowana za pomocą gumowego młotka. Fugowanie wykonujemy po około 2 dniach od momentu położenia płyt chodnikowych.